Важный дисклеймер
:
Весь описываемый материал — лишь мой опыт
. Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я»
. Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента
Перед тем как размечать фундамент
, я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).
Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):
Если вы не хотите делать самостоятельно, у нас всегда можно купить готовый или заказать индивидуальный.
Как я размечал свайный фундамент
ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):
Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.
Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.
Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!
Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны
получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.
Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.
Видео о моем свайном поле можно посмотреть . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.
После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .
Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:
Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):
1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).
Фотографии
с этого этапа:
Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон
к буру:
Делаю уширение сваи ТИСЭ
:
А вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:
Ошибки этапа бурения ТИСЭ
:
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.
2. Брать мотобур не стоило
. Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать
пробуренные лунки
. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).
Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.
Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.
Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).
Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.
Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.
Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.
Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.
Каким образом я заливал сваи
(поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.
Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).
Уход за свайным фундаментом ТИСЭ
После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.
Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):
Здесь же можно увидеть и шпильки в свае.
Вот финальное фото свай через месяц их выдержки:
Ровность свай можно потом регулировать, делая доп. слой бетона или водостойкой фанерой разной толщины.
Ошибки
этапа заливки свай фундамента ТИСЭ:
1. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента
2. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.
3. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку
4. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.
Расходы на столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками
Вот моя смета расходов на ТИСЭ
(дом 100 кв.м.):
— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.
— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.
— Цемент 2 тонны = 10000 руб.
— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей
— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей
— Рубероид 10 шт — 3000 рублей
— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)
— Вибратор глубинный = 2500
— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).
Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка
. Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.
Напоминаю о наших услугах — разработаем для ваших строителей или вас, разработаем качественный , а также привезем для вас немецкого производства в любой регион.
Самый популярный вид опорной конструкции среди частных застройщиков — это фундамент по технологии тисэ. Аббревиатура ТИСЭ означает — Технология Индивидуального Строительства и Экологии. Технология тисэ позволяет возводить дом своими руками без опыта в строительном деле и при отсутствии квалификации.
Построить фундамент по технологии тисэ — значит сэкономить почти в 2 раза семейный бюджет, выделяемый на строительство дома и экономить также денежные средства при дальнейшей эксплуатации дома.
Фундамент ТИСЭ позволяет сэкономить деньги при строительстве и, при этом, не приносит вред окружающей среде.
При применении данной технологии не страдает экология, так как строительство дома ведется с применением доступных сырьевых ресурсов. С технологией тисэ решаются следующие задачи:
- изоляция помещений от контакта с материалами для строительства дома;
- возможность использования эффективной вентиляции, что позволяет избегать появления застойных невентилируемых зон в доме, внедрение вытеснительных схем вентиляции;
- возможность создания благоприятного электромагнитного поля;
- не создает повышенный радиационный фон;
- обеспечивается надежная изоляция сооружений от проникновения радиоактивных элементов, в частности газа радона;
- введение новой системы энергосбережения, снижающей в 2-3 раза уровень энергии от отопительных систем;
- возможность обеспечения экологической безопасности жилого дома.
Преимущества и недостатки фундамента тисэ
Возведенный по технологии тисэ фундамент представляет собой свайно-ленточную конструкцию, которая выполняется в виде свайного поля. Соединяющий сваи не касается земли. Это свойство конструкции исключает давление грунта на нее в любой период года.
Фундамент тисэ имеет следующие характеристики:
- надежность;
- экономичность;
- простота монтажа;
- малые сроки строительства;
- возможность возведения конструкции в зимний период;
- экологичность;
- возможность применения в сейсмически опасных районах;
- нивелирование любых вибраций;
- возможность строительства при любом уровне грунтовых вод.
Фундамент тисэ состоит из следующих элементов:
- армированные сваи специальной формы;
- железобетонный ростверк.
Сваи для фундамента тисэ имеют в нижней части полусферическое расширение. Это расширение позволяет увеличить опорную зону, повышает несущие характеристики основания дома. Эта особенность опорной конструкции позволяет применять ее при строительстве разного вида домов. Такое фундаментное основание не дает усадку и подходит как для легких каркасных домов, так и для домов из камня.
Сферическая часть свайной конструкции обладает очень полезным свойством: она противостоит силам выдавливания, которые возникают на пучинистых грунтах, и удерживает опору в грунте.
К недостаткам строительства фундамента тисэ относят необходимость приобретать профессиональное оборудование буры или мотобуры.
Ростверк — это ленточная часть технологии тисэ, изготавливается из железобетона. Ростверк выполняется на некотором расстоянии над грунтом. Наличие зазора между ним и землей не позволяют силам пучения воздействовать на фундамент.
Вернуться к оглавлению
Экономическая составляющая опорной конструкции
Строительство столбчато-ленточного фундамента по технологии тисэ целесообразно и с точки зрения экономики. Оно отличается малым объемом земляных работ, меньшими затратами на изготовление бетонного раствора, так как при изготовлении опорной конструкции данного типа под дом, его понадобится меньше, чем для обыкновенного ленточного фундамента.
Строительство фундамента по технологии тисэ позволяет сэкономить средства и возвести конструкцию в краткие сроки, для его возведения не требуется привлекать дополнительную рабочую силу.
Вернуться к оглавлению
Монтаж столбчато-ленточного фундамента
Монтаж оснований по технологии тисэ требует предварительного расчета количества свай и определения точного их расположения под ростверком с учетом несущих характеристик грунта и проекта дома. Он состоит из следующих этапов:
- разметка контура;
- бурение и расширение скважин;
- армирование свай;
- изготовление ростверка.
Эти расчеты поручают выполнять специалистам проектных организаций, так как необходимо провести исследование грунта на участке, рассчитать и изготовить проект постройки.
Схема разметки фундамента по теореме Пифагора.
- Сначала забивают 2 обносные доски. Их устанавливают на расстоянии длины будущей стены увеличенной на 2 м. К доскам крепится шнур или леска. Материал шнура не должен растягиваться, поэтому чаще используют леску или бечевку. Первый угол определяют, отступив от обносной доски на 1 м, и вбивают колышек. От первого колышка отмеряют длину стены будущего дома и вбивают второй колышек, это будет место второго угла. Обносные доски устанавливают для обозначения нулевой отметки строения в фундаменте ТИСЭ, она соответствует верхнему уровню ростверка. Используя гидроуровень, проверяют совпадение верхнего края доски с нулевой отметкой.
- Для разметки 2-ой стены фундамента, перпендикулярно первой следует определить прямой угол. Это можно сделать, применив теорему Пифагора или принцип «египетского треугольника». По теореме Пифагора, зная размеры стен дома, нужно вычислить диагональ. В первой точке крепится шнур длиной больше длины 2-ой стены и натягивается между обносными досками. От 1-ой точки отмеряется длина 2-ой стены и вбивается 3-ий колышек. Во второй точке крепится шнур равный диагонали образованного стенами треугольника, его соединяют в 3-ей точке со шнуром из первой точки. Если шнуры хорошо натянуты и не провисают, то в первой точке получился угол 90º. При использовании «египетского треугольника» отмеряют 12 м шнура и связывают его в кольцо. На расстоянии 3 м вяжут 2-ой узел, через 4 м вяжут 3-ий узел. Между 1-ым и 3-им узлом расстояние будет составлять 5 м. С помощью полученного треугольника фиксируют прямой угол на площадке будущего фундамента. Для этого укладывают в отмеченную точку узел, который располагается между сторонами 3 и 4 м, 2 других угла разносят в стороны по будущим стенам, при равномерном натяжении шнура по сторонам получается прямой угол.
- Повторяют действия по определению прямого угла для 3-ей стены, забивают колышек в 4-ую точку. Соединяют шнуром 3-ю и 4-ую точки, получается внешний контур фундамента тисэ.
- Внутреннюю обноску выполняют, отмерив от угловых точек расстояние равняющееся ширине ростверка, забивают колышки и соединяют их между собой шнуром или леской.
- Определяют места бурения скважин под сваи. Центры скважин будут совпадать с линией, находящейся посредине между обносками, по этой линии натягивается шнур. Места бурения угловых скважин на пересечении стен отмечают колышками.
По периметру стен определяют места бурения скважин согласно шагу, рассчитанному проектной организацией, отмечают их колышками.
Вернуться к оглавлению
Бурение и расширение скважин
В местах, отмеченных под скважины, выкапывают ямки глубиной в пол лопаты и начинают бурить. Бурение скважин ведут буром ТИСЭ. Это ручной инструмент, состоящий из рукоятки, бура, двухсекционной штанги, накопителя грунта и откидной лопатки. Глубина бурения регулируется штангой. Забор грунта и его рыхление обеспечивает грунтоприемник, а откидная лопатка ведет процесс расширения нижней части скважины.
Чтобы оптимизировать процесс бурения, специалисты советуют набурить 5-6 скважин, а потом выполнять в них расширение, это позволит экономить время на переоборудование бура.
Для улучшения процесса бурения песка специалисты советуют заливать на ночь в скважину около 5 ведер воды. Наутро это облегчит выполнение расширения.
При бурении расширения бур и штанга должны вращаться, на штангу надевают откидную лопатку и прикрепляют ее шпилькой к грунтопремнику. Лопатку поднимают с помощью шнура, а опускается она самостоятельно под своим весом.
Выполнив расширение под опору, начинают армирование и .
Новые требования к строительству жилья, в том числе и частного, подталкивают застройщиков пользоваться инновационными технологиями, например, построить фундамент по технологии тисэ – значит, обеспечить надежность здания, экономию на строительстве, прочный фундамент и облегченный монтаж основания дома.
Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экологии», и ее принципы исполняются на территории стран бывшего СНГ. Прежде всего, технологический процесс касается именно индивидуального строительства, так как все строительные операции рассчитаны на выполнение своими руками, но при помощи специализированного инструментария и оборудования, авторство на которое подтверждено на имя Яковлева Р.
Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком
Главный принцип при применении ТИСЭ – возведение ростверка, опирающегося на опорные столбы фундамента с расширением нижнего конца (подошвы). Столбы для такого фундамента нельзя считать полноценными сваями, хоть скважины для них бурятся по тому же принципу – опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют уширения в нижней части.
Отличительная черта ТИСЭ – ростверк столбчатого типа. Практически фундамент тисэ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, пытающихся давить на фундамент в межсезонье и при замораживании/оттаивании грунта. Что еще выделяет это сооружение среди аналогичных по функционалу оснований:
- Сваи (столбы, опоры) погружаются ниже уровня промерзания грунта в регионе;
- Минимальная площадь соприкосновения опоры с грунтом по боковым поверхностям;
- Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень на площади строительства дома и за ее пределы на 1,5-2 метра (на расстояние обустройства дренажа и отмостки);
Еще одно достоинство, которым обладает свайный фундамент тисэ: опоры с расширением в нижнем торце (пятке) можно изготавливать по традиционной технологии, а при заглублении сваи (опоры) намного проще пробурить скважину шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается пятка, на которую устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.
Свободное пространство в скважине заполняется сыпучими материалами для создания дренажа вокруг опоры. Если же применять обычные сваи (без расширенной подошвы), то глубину бурения придется увеличивать, погружая столбы ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1 метр, чтобы силы выталкивания пучинистого грунта не смогли воздействовать на подошву сваи.
Опора должна армироваться изнутри, что придаст фундаменту дополнительную прочность. Так, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может иметь всего 2-3 сваи ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые вбиваются через 1-1,5 на всех линиях несущих стен.
Для индивидуального застройщика строительство такого инновационного фундамента представляет трудность в одном: как расширить подошву скважины? Покупать специально для этой цели разработанный – очень дорого для одноразовой работы, и это – единственный недостаток авторского метода, так как придется сооружать самодельный бур из подручного стройматериала.
Подготовка стройплощадки
Даже на неровном или уклонном участке проводить работы по выравниванию и расчистке площадки необязательно, и в этом – большое преимущество всех индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов. Также для обустройства столбчатых опор не понадобится обустраивать дренаж рядом со стенками фундамента, утеплять отмостку и основание. При опирании здания на подвешенный столбчатый ростверк площадь сооружения должна иметь как минимум три нагрузочных оси для каждой из несущих стен дома:
- В центре опорных столбов для бурения скважины;
- По наружной границе бетонного ростверка для обустройства опалубки;
- По внутренней стороне ростверка.
Для пошаговой разметки участка необходимо:
- Сделать колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Их нужно по две штуки для каждой стороны фундамента;
- Установить обноски на расстоянии 1,5 м от углов периметра дома и натянуть между ним шнуры.
Важно! Колышки должны быть такой длины, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня ростверка, а общая длина всех планок – на 10 см больше ширины ленты ростверка. Это условие соблюдается с тем, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам много раз.
Последовательность бурения и размещения скважин и свай следующая:
- Согласно авторской технологии универсальный фундамент технология тисэ должен иметь так называемые лидер-лунки – это мелкие углубления (10-20 см), сделанные лопатой, на месте бурения скважин под опоры;
- Ручное бурение – процесс несложный: плуг с бура нужно демонтировать, или зафиксировать его вертикально при помощи специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. Через несколько оборотов бура его нужно вынимать и освобождать грунтоприемник от почвы;
- Расширение (уширение) пяты делается таким образом: когда бур погрузится на проектную глубину, давить на него больше не нужно, и тогда освободившийся или установленный плуг будет рыхлить грунт с расширение купола. Также после нескольких оборотов бура грунт нужно вынимать из приемника.
Бурение каждой скважины следует контролировать уровнем, при бурении твердых грунтовых пород скважину нужно поливать водой, крупные обломки камней – дробить ломом до размера 5 см, чтобы они умещались в грунтоприемник.
Проводя расчет фундамента тисэ, не следует забывать об армировании опор. В дальнейшем сваи армируются по требованиям СП 52.105. При обустройстве армокаркаса внутри сваи нельзя использовать обрезки труб и другого проката, нельзя встраивать в каркас металлическую сетку и куски стальных листов – разрешается использовать только арматурные стержни Ø 8-12 мм:
- Сваи (опоры, столбы) должны иметь выступающее над поверхностью опалубки армирование высотой до 40 см;
- Сваи должны армироваться и в поперечном направлении гладкой арматурой Ø 6-8 мм. Поперечные каркасы можно делать квадратными или круглыми, шаг между поясами – до 0,6 м.
Вертикальную арматуру в дальнейшем нужно будет связывать с арматурой ростверка. Для этого прутья сваи сгибают под углом 90 0 на уровне армирования ростверка и связывают с его арматурой вязальной проволокой. Внутренняя арматуры опоры перед заливкой бетона предохраняется от контакта со стенками сваи надеванием на стержни специальных пластмассовых шайб. Сами опоры можно отливать с применением бюджетных материалов:
- От рулона рубероида нужно отмерить кусок ленты и свернуть в цилиндр, скрепить проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
- Труба из асбоцемента будет жестче, но она пропускает влагу, поэтому ее нужно гидроизолировать (битум, гудрон, мастики);
- ПВХ трубы не боятся влаги и коррозии, но их толщина должна быть не менее 0,5 см.
Из-за маленького диаметра опалубки раствор в нее укладывать неудобно, и армирование внутри сваи удобства не добавляет. Поэтому раствор рекомендуется заливать через самодельную воронку, например, из того же рубероида или плотного водостойкого картона. Возводя универсальный фундамент технология тисэ, учитывают следующие особенности этого этапа:
- Опалубка заливается раствором только наполовину, чтобы можно было утрамбовать бетон и выпустить из него воздух;
- Трамбовать бетон можно вручную (ломом или толстым прутом), или при помощи электрического глубинного вибратора;
- После трамбовки опору заливают полностью, и снова трамбуют;
- Открытый бетон нужно защитить от быстрого высыхания пленкой, опилками, или просто засыпать тонким слоем грунта на 2-3 суток;
- В течение этих 2-3 дней поливать опору водой через 5-6 часов, чтобы бетон схватывался и затвердевал равномерно по всей глубине сваи.
При наличии в проекте дома подвала расстояние между опорами разрешено увеличивать, чтобы можно было поставить двери или ворота. Фундамент с ростверком всегда должен перекрываться заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, поэтому обустроить пол по грунту невозможно.
Как обустраивается опалубка ростверка
Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:
- Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
- Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
- Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.
Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;
Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.
Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.
По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:
- Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 90 0 , при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
- Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
- Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
- Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.
Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.
Фундамент тисэ своими руками обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund
У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.
Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.
Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:
- столбчато-ленточные;
- столбчатые;
- с подвальным помещением.
Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная
Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.
Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.
Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.
Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты
и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.
При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.
Достоинства и недостатки фундамента Тисэ
Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.
Среди основных стоит отметить:
- низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
- отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
- нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
- скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
- легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
- сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.
В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи
Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.
Минусы
Стоит обратить внимание на недостатки:
- невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
- при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
- постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
- обязательное наличие отмостки большой ширины.
Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.
Этапы строительных работ
Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.
Она делится на несколько этапов:
- подготовка участка;
- возведение обноски;
- бурение скважины;
- расширение и армирование;
- изготовление ростверка.
Подготовка участка
Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.
Технологическая последовательность следующая:
- снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
- установить обноску;
- исследовать участок;
- произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.
Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.
Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта
Возведение обноски
Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.
- определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
- после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
- распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
- установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
- закрепить опалубку с помощью толстых досок;
- прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
- на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
- вбить гвозди и натянуть шнуры.
Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.
Бурение скважины
Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ
является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять
.
Расширение и армирование
Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.
Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.
Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .
Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .
Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками
Порядок выполнения операций такой:
- разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
- свернуть его;
- скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.
Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.
Изготовление ростверка
Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.
Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.
Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.
Стоимость фундамента Тисэ
Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.
Для
сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:
Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.
Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео: